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□王典根

一個人無論走多遠(yuǎn)，都忘不了故鄉(xiāng)兒時的味道。

我的老家住在漢水之濱香爐山半山腰，一個叫三道灣的村落。對于像我這樣的山里娃來說，埋在骨子里的厭惡，或許是母親的酸菜拌湯，但對于像父親一樣的莊稼人來說，最持久的舌尖眷戀就是酸菜拌湯。

說到酸菜，相信多數(shù)人都不陌生，可能也經(jīng)常吃。一碗正宗的酸菜拌湯，小麥面和老酸菜在安康味道中扮演著不可或缺的角色。我從沒覺得有多好吃，甚至從來不吃酸菜拌湯。自離開老家奔走異鄉(xiāng)，才發(fā)現(xiàn)安康人最愛吃酸飯，當(dāng)成健康養(yǎng)生的美味佳肴，做成令人垂涎的酸菜魚、解饞不膩的酸菜餃子、百吃不厭的酸菜炒豆芽、外酥里嫩的酸菜丸子、香氣撲鼻的酸菜扣肉、鮮美可口的酸菜烙餅子等下酒菜、招牌菜、調(diào)味菜。

酸菜拌湯，顧名思義，精髓在酸菜。酸菜是安康農(nóng)家餐桌上必不可少的味道，更是高檔飯店的“當(dāng)家菜”。每個家庭都會泡酸菜，就連七八歲小孩都能輕易動手。每次老母親炸漿水，會把白菜、蓋菜、野油菜、包包菜、苦菊菜、紅苕桿、芋頭桿、蘿卜纓子拿回家洗凈焯水，裝進(jìn)漿水缸里，泡上三五天，一大缸酸菜便腌制成功。

如今老百姓的生活天天像過年，在餐館吃膩了大魚大肉、山珍海味后，就會選擇一餐簡單實惠又好吃的酸菜拌湯。每年春節(jié)前后，在外打工的親戚好友來家里拜年，白酒喝到八九成醉意，就會讓母親做一鍋酸菜拌湯，配上純手工糟辣椒醬，那酸辣適中、韻味絕勝、爽口爽心、清香四溢的濃郁酸味，把客人逗得垂涎三尺，喝得氣血通暢，在外打拼的疲憊瞬間得到慰藉。

曾經(jīng)家里貧窮，酸菜理所當(dāng)然不能上桌，更不能拿來招待親戚。記得小時候，母親為留舅舅在家吃飯，總會說：“你走了大半天路，吃個飯再走，哪怕我給你炒一碗酸菜、拌個拌湯呢。”舅舅便說：“那下碗酸菜面吃吧！”父親就會掩上門，立即殺掉下蛋的老母雞，在幺爹家借一塊臘肉，母親不一會兒就端出四碟硬菜，上一壺自家做的苞谷酒，讓舅舅酒醉飯飽。我沒有見著桌上有炒酸菜，才知道母親是拿酸菜說事留客。

在那年那月，酸菜拌湯是父母一日三餐的家常便飯，感覺他們身體都是酸酸的味道，放出的屁都有酸菜味兒。每天，母親都會做蒸洋芋、紅薯、南瓜等粗食，或蒸個饃、烙個餅子，配上酸菜拌湯，不僅可以抑制饑餓感，還可以節(jié)省糧食。每次我都會拿絕食與母親硬杠，母親就在放入酸菜之前，舀一碗甜拌湯，或加點食鹽，或倒剩菜湯，供我充饑。我不吃酸菜的說法，在親戚和領(lǐng)居家已成為規(guī)矩，我因此常常會吃到白米白面。

所謂酸菜拌湯，就是攪拌些生面疙瘩，鍋里倒入開水煮熟，再調(diào)點酸菜、鹽巴做成的一種稀飯。這種飯沒有復(fù)雜的工序，省時省力。現(xiàn)在生活比較講究，母親就改用小壇罐腌制酸菜，還常常用豬油、香油把酸菜炒好，根據(jù)自己口味在拌湯里調(diào)上適量酸菜、豆芽、瘦肉等配菜，食用更加爽滑，酸香醇厚，色味俱佳。

如今，每天早晨，許多安康人奔向一個個不起眼的背靠小巷，用一碗酸爽的酸菜拌湯開啟每天的忙碌生活。我理解了母親用一碗碗酸菜拌湯養(yǎng)活了全家人，更加崇拜創(chuàng)造出酸菜拌湯的古人，也更加覺得酸菜拌湯不普通、不簡單、不容易，怪不得酸菜拌湯上得了宴席，成為在外游子的鄉(xiāng)愁。

面粉是父親的脊梁，酸菜是母親的作品，不僅有雨露的甘甜、泥土的芳香，還有時間的味道、人情的延續(xù)，更有慢時光陪伴的孤獨和纏繞的親情，把它們攪在一起就是一碗酸菜拌湯，才下舌尖的美味，又上心頭的記憶。